Осколки Византии

Запах жареных каштанов и кофе, здания, чьи стены насчитывают не просто сотни лет — тысячелетия, периодические завывания муэдзина и дребезжание трамваев, море кошек необычного окраса и огромные крикливые чайки! И кругом люди, люди, люди — толпы людей! Стамбул! Константинополь! Со студенческих времен я мечтала об этом городе. Как хотела увидеть своими глазами места, где, несмотря на грабеж крестоносцев, поругание османами, доселе живы святыни православной Византии. И вот случилось!

Мы прилетели в Стамбул рано утром. Начало декабря, в России зябко и дождливо (зима в этом году особая), а здесь — тепло и солнце. Около часа езды, и мы в центре города. Выхожу из автобуса, и взгляд мой упирается в мощное красно-серое здание с огромным куполом и четырьмя минаретами по бокам. Неужели это она, Святая София? Первое ощущение — невозможно! Ну, не могли люди построить такую махину полтора тысячелетия назад! Видимо, увидев вопрос в моих глазах, водитель-турок произносит: «Айя-София»! Так называют здесь Софийский собор. Ноги сами ведут меня к нему, благо из вещей одна небольшая сумка.

Святая София

Небольшая очередь (утро, а днем, гворят, люди стоят в очереди по нескольку часов!) подсказывает направление движения. Купив билет и пройдя строгий контроль на входе, я оказываюсь во дворе собора, а точнее, музея. В 1935 году мечеть, в которую собор Святой Софии переделали завоевавшие Константинополь турки, стала музеем. Сейчас это самое посещаемое туристами место Стамбула, об этом говорит экскурсовод. Он же еще на входе рассказывает многострадальную историю этого величайшего сооружения:

— До 360 года на этом месте находился храм языческой богини Артемиды. Затем император Константин I построил тут небольшую деревянную церковь Святой Софии. Трижды она сгорала, и каждый раз отстраивали новую! Уже через 40 дней после последнего пожара (532 год) император Юстиниан I повелел возвести на месте прежнего храма новый собор. 10  тысяч рабочих строили его около шести лет, на храм были затрачены огромные средства — три годовых дохода Византийской империи. Но и собор получился на славу! Переступив его порог, Юстиниан произнес знаменитые слова: «Соломон, я превзошел тебя», имея в виду построенный Соломоном Иерусалимский храм.

Вот и мы переступаем порог собора. И опять то же чувство: это невозможно! Как сотворить такое, не имея серьезных технических средств? Собор внутри кажется еще больше и величественнее, чем снаружи. И, честно говоря, красивее. Снаружи он показался мне тяжелым, с нагромождением линий и объемов и непривычно несимметричным. Дело в том, что к собору в разные времена пристраивались те или иные сооружения, и поэтому сегодня он выглядит не так, как полтора тысячелетия назад. 

По узкому коридору, который вымощен камнем, за сотни лет отполированным до блеска, мы поднимаемся на верхний уровень с открытыми галереями.  Отсюда удивительный вид на центральную часть собора: купол, колонны, многочисленные окна. Странное дело: на стенах — типичные исламские росписи, под куполом — восемь огромных медальонов с арабскими письменами,  на самом куполе — сура из Корана, а ощущение, что находишься не в мечети (и тем более не в музее), а в самом настоящем православном храме. Может быть, оттого, что в каком бы месте храма ни находился, чувствуешь на себе взгляд Богородицы?! Необыкновенной красоты мозаика, изображающая Богоматерь на троне с Младенцем на руках, находится прямо по центру, над алтарной частью. Это одна из самых древних мозаик собора, датируется 867 годом. Возникает закономерный вопрос: как она и другие мозаики так хорошо сохранились, учитывая, что почти 500 лет здесь была мечеть?

— Последнее христианское богослужение в соборе состоялось ночью 28 мая 1453 года, — рассказывает экскурсовод. — На другой день Святую Софию разграбили турки, захватившие Константинополь. Они переделали храм в мечеть, построив минареты и частично покрыв мозаики слоем штукатурки. Те мозаики, которые можно было достать саблей, к сожалению, были сбиты.

Но и то, что осталось, поражает искусством мастеров. Самое сильное впечатление на меня произвела мозаика «Деисус». Ее фотографию можно увидеть во многих печатных изданиях, но, поверьте, фото не передает тех ощущений, которые испытываешь, стоя перед этой мозаичной иконой. Христос на ней не гневный, не осуждающий. Он смотрит на тебя с сочувствием, и веришь в Его прощение. 

Конечно, три часа для Святой Софии совсем мало. В этот музей-храм  хочется вернуться еще и еще. Дотронуться до стен, постоять перед иконами-мозаиками, мысленно помолиться и ощутить особый дух. Для православного из России этот собор дорог еще и тем, что Русь стала христианской во многом благодаря впечатлению, которое произвело на русских послов князя Владимира богослужение в  Святой Софии. Вот как описывается это в «Повести временных лет»: «Ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, — знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми».

Церковь Георгия Победоносца

Конечно, нынешний Константинополь — Стамбул — город мусульманский: очень много мечетей, пять раз в день с минаретов разносятся крики муэдзинов. Но и православным здесь есть куда пойти. Например, в собор святого Георгия. Он находится в Фанаре, небольшом греческом квартале. Рядом, буквально в 30 метрах — резиденция Вселенского Патриарха.

Храм достаточно скромный снаружи. Над входом — двуглавый орел, герб Византийской империи. Вхожу в притвор, оглядываюсь по сторонам — есть ли свечи. Понимаю, что здесь, как и в греческих церквях, их не продают — их просто берут в нужном тебе количестве, при этом желательно оставить какое-то пожертвование. То же самое с записками. Свечи — и за здравие, и за упокой — ставятся в одном месте здесь же, в притворе.

Прохожу в сам храм. Службы нет, народу немного, можно спокойно все рассмотреть и приложиться к святыням. А здесь их немало. Я заранее подготовилась к посещению храма, поэтому в первую очередь стала искать глазами столб бичевания Христа. Увидев женщину, которая замерла, прислонившись к золоченой колонне, поняла: это он. Когда женщина отошла, я увидела, что золоченая колонна прикрывает обычный черный столб со следами от кольца. К нему был привязан, а потом избит римскими солдатами Иисус Христос перед распятием. Это лишь часть столба, в Константинополь ее привезла равноапостольная царица Елена. Оставшая­ся часть находится в Иерусалиме.

В храме хранятся мощи нескольких святых. В левом приделе — Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого. В правом — святых великомучениц царицы Феофании, матери семи мучеников Маккавейских Соломонии и всехвальной Евфимии. К слову, серебряная рака для мощей святой Евфимии была прислана из России, о чем гласит надпись в нижнем левом углу: «По благословению Высокопреосвященнаго Антония Митрополита С.-Петербургскаго».

Влахернский источник

Побывать в Константинополе и не увидеть место, где явилась Богородица и распростерла над городом Свой Покров, невозможно! А потому, купив экскурсию, в составе группы я отправилась в отдаленный район Стамбула Айван-Сарай, где находится Влахернский храм. Он совсем маленький и очень скромный. Между тем события, которые здесь происходили, оказали влияние на мировую историю.

— Первая церковь была построена на этом месте в V веке императрицей Пульхерией, — рассказывает экскурсовод. — Прогуливаясь, она услышала глас Божией Матери, что на месте источника, который она увидит, нужно строить церковь. Позднее в нее была перевезена риза Божией Матери, а еще позднее — Ее омофор и часть пояса.

С ризой и омофором связано немало чудес, происходивших здесь. В середине IX века на Босфоре появились русы-язычники под предводительством Аскольда и Дира. Город вот-вот должен был сдаться, тем более что император Михаил III на тот момент был на войне с арабами. Узнав, что город осажден, он возвращается и прямиком отправляется в храм Влахернской Божией Матери, где всю ночь молится вместе с Патриархом Фотием. Утром они вынесли ризу Божией Матери, и ее край Патриарх погрузил в море. Тут же поднялась буря, которая разметала ладьи русов, и они отступили. 1 октября 910 года во время осады Константинополя сарацинами-мусульманами случилось еще одно чудо. Во время всенощного бдения юродивый Андрей увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу. Она молилась за христиан, а затем распростерла Cвой белый Покров над молящимися в храме. Враги отступили, а в честь этого события установлен православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Правда, греки этот праздник не отмечают.

Сейчас во Влахернском храме нет ни ризы, ни омофора, ни пояса Богородицы. В 1434 году храм сгорел, части одежд Богоматери были переданы в разные места, церковь же была вновь отстроена только в XIX веке. Нет в ней и Влахернской иконы Божией Матери, написанной евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Именно с этой иконой в 626 году Патриарх Сергий обошел стены Константинополя, осажденные персами, после чего те бежали, а в честь чуда был установлен праздник Похвалы Богородицы. После падения Константинополя Влахернская икона была перенесена на Афон, а оттуда подарена русскому царю Алексею Михайловичу.

И все же один древний список Влахернской иконы в храме есть. За серебряным окладом можно разве что угадать лица Богородицы и Младенца, настолько плохо они сохранились. Почему не отреставрируют?

— В Греческой Православной Церкви нет традиции реставрационных работ, — объяснил нам экскурсовод. — Мы не знаем имен древних иконописцев. Это на Руси появится такая традиция — Феофан Грек, Андрей Рублев — но впоследствии тоже имен нет. Здесь считается, что иконы писались рукой, которую вел Господь, и поэтому реставрировать их нельзя, ведь реставратор — это простой смертный. Поэтому что сохранилось, то и есть.

Уходя из Влахернского храма, каждый из нас взял с собой по маленькой бутылочке святой воды. Это вода из настоящего подземного источника. И хотя сегодня она течет из крана, в глубине видна пещера, откуда вода и набирается. Сколько раз разрушалась церковь, столько раз ее восстанавливали, и всегда на месте источника, указанного императрице Пульхерии Самой Богородицей. Источник и еще купель, где с XI века крестили многих императоров Византии, — единственное, что осталось от древней церкви.

Мозаики Хоры

Такого количества мозаик такой красоты, как в церкви Хора, вы вряд ли где-нибудь еще встретите. По прекрасно сохранившимся работам древних мастеров можно изучать земной путь Богородицы.

Церковь находится на окраине города, в переводе с греческого «Хора» значит «пригород». Первоначально здесь был одноименный монастырь, основанный в начале V века. За свою историю он не раз разрушался, восстанавливался и перестраивался. Сегодня от него осталась только эта церковь. Реставрационные работы идут и теперь: храм закрыт лесами и строи­тельными полотнищами, так что с улицы его не видно. Как и Святая София, церковь долгое время была мечетью, мозаики были заштукатурены, и лишь с 1948 года ее превратили в музей как хранилище самой большой коллекции византийской мозаики.

— Мозаика играла просветительскую функцию, — рассказывает экскурсовод. — Люди, не умеющие читать и писать, могли прийти в храм, посмотреть на росписи и во всем разобраться. На мозаиках детально отражена  земная жизнь Божией Матери.

Главный купол церкви, своды, стены — мозаиками украшено все. Их так много, и каждая — произведение искусства. Но особо выделяется одна, единственная несимметричная: в центре Иисус Христос на троне, слева от Него — коленопреклоненный человек в богатой одежде, который преподносит Господу храм. А справа — пусто, просто кусочки золотой смальты.  Историю этой мозаики рассказал экскурсовод:

— Человек слева — это ктитор храма Феодор Метохит. Он был придворным советником императора Андроника II, великолепным оратором, философом. Храмы много перестраивались, и он понимал, что через какое-то время другой ктитор будет перестраивать и церковь Хора. И Феодор Метохит оставляет на мозаике место для него, чтобы тот тоже мог свои дары преподнести Христу.

***

Четыре полных дня в Стамбуле пролетели как миг. Каждый день по несколько километров прогулок, новые впечатления и новые знания. В пять утра, подходя к Святой Софии, рядом с которой находится остановка автобуса, отправляющегося в аэропорт, я сажусь на скамейку. Долго-долго смотрю на собор, понимая, как многое связывает с ним каждого православного человека и как дорого то главное, что хранят в себе эти осколки Византии.

Текст и фото: Оксана Москвина

При цитировании ссылка (гиперссылка) на сайт Нижегородской митрополии обязательна.